OBJETIVOS

Como todos sabemos, las cámaras compactas y las bridge poseen un objetivo que no podemos cambiar y cuya distancia focal es variable, es decir poseen un zoom.

¿Qué significa que la cámara posee un zoom óptico de 12x? Significa que el cociente entre su máxima distancia focal y su mínima distancia focal es 12. Es decir que si posee un zoom de 5-60 mm, 60/5 = 12. Si estos mismos valores los trasladamos a su equivalente para una cámara de 35 mm ocurrirá exactamente lo mismo: zoo de 28-336 mm es 336/28 = 12. Dicho de otra manera, la distancia focal máxima es 12 veces la distancia focal mínima.

Entendemos que esto es algo engorroso. Con la intención de aclarar algo más les detallo la características técnicas, en lo que a óptica se refiere, de la cámara Canon PowerShot SX130 IS.

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Lo expuesto hasta aquí es simplemente un ejemplo de lo que ocurre con las cámaras que no tienen óptica intercambiable. 

Como el tema de este post son los objetivos, nos referiremos a los que utilizan las cámaras réflex (DSLR) o a la evil (CSC) de ópticas intercambiables. 

Bien, el mercado nos ofrece un importante número de objetivos para las distintas necesidades, pero, todo es dinero. Por lo tanto, al igual que con la cámara fotográfica, deberíamos gastar el dinero en lo que nos haga falta para el tipo de fotografía que más nos interese. 

Como ya hemos dicho en varias oportunidades, hay objetivos de distancia focal fija y de distancia focal variable (zoom). 

Los objetivos de distancia focal fija suelen ser más luminosos (tiene mayor apertura máxima de diafragma) y habitualmente proporcionan una mayor calidad de imagen, pero son más caros. Se denominan: “Granangulares”: su ángulo de visión es mayor que el del ojo humano. Se utiliza para tomar panorámicas, objetos de gran tamaño o fotografiar en distancias cortas. Es ideal para interiores y paisajes. Debido a su gran profundidad de campo la mayoría de los objetos de la imagen se hallan en foco.

Nikon 20 mm f1.8 G ED AF-S

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Hay un granangular que se destaca de los demás por tener un ángulo de visión de 180⁰; se denomina “ojo de pez” (fish eye). Su uso es muy específico y, si bien permite dejar que nuestra creatividad se sienta totalmente libre, se utiliza en contadas ocasiones (por ejemplo: un acto donde se pretende que en la imagen esté todo, protagonistas, público, edificio) y es caro.

Olympus Zuiko Digital 8 mm f1

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Fotografía tomada con un objetivo “ojo de pez”

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“Normal” o “estándar”: 

Cuando nos referimos a un objetivo normal o estándar estamos hablando de una óptica de una distancia focal de 50 mm (para algunos entre 50 y 70 mm). Nosotros preferimos hablar de 50 mm, puesto que es la lente que en la cámara analógica de película de 35 mm se denomina normal porque no acerca (como el teleobjetivo) ni aleja (como el granangular) el objeto a fotografiar. 

Este objetivo suele ser muy luminoso (f/1.4), lo que nos da mucha libertad en lo que se refiere a la profundidad de campo y podemos desenfocar el fondo para darle un papel más protagónico al sujeto u objeto a fotografiar. 

Por lo expuesto, estamos en presencia de un objetivo de gran versatilidad que nos permitirá fotografiar infinidad de temas, especialmente retratos. 

Si optamos por el de mayor luminosidad (f/1.2), tendremos que disponer de una buena cantidad de dinero, en cambio por uno con menor luminosidad (f/1.8), dependiendo de la marca pagaremos 10 veces menos; sí, 10 veces menos. Y para comenzar, creo que podríamos conformarnos con una luminosidad de f/1.8.

Canon EF 50mm f/1.2L USM

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Nikon 50 mm f1.8 D AF

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“Teleobjetivo”: 

Es un objetivo que tiene una distancia focal superior a 70 mm. 

Es el objetivo adecuado para fotografiar, aves, animales salvajes o personas desconocidas sin acercarnos. Los de distancia focal más corta (70 a 80 mm) con buena luminosidad (f/1.8) son muy útiles para hacer retratos desenfocando el fondo. Muchos de ellos tienen una opción “macro” sobre la que nos referiremos oportunamente.

Sigma 105 mm f2.8 DG EX OS HSM Macro

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Sony SAL 300 mm f2.8 G SSM II

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Dentro de los objetivos de distancia focal fija, merecen mención especial los objetivos llamados 

Macro: se utilizan para capturar imágenes de insectos, flores, detalles de relojes; aumentando considerablemente el tamaño de lo que deseamos fotografiar, permitiéndonos ver detalles que no veríamos a simple vista. Pueden ser de utilidad para retratos.

Nikon 60 mm f2.8 G ED AF-S Macro

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Fotografía tomada con un objetivo macro

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Hasta aquí nos hemos referido a los objetivos de distancia focal fija.

Ahora haremos referencia a los de distancia focal variable.

Zoom: como mencionamos anteriormente es un objetivo de distancia focal variable y hay en el mercado tanta variedad de objetivos como de combinaciones de distancias focales. Tanto es así que encontramos objetivos que aún variando su distancia focal siguen siendo granangulares (como por ejemplo el Nikon 18-300 mm f3.5-5.6 AF-S DX G ED VR),

Nikon 18-300 mm f3.5-5.6 AF-S DX G ED VR

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otros que van desde un granangular a un normal (como el Leica Vario-Elmar-T 18-56 mm f3.5-5.6 ASPH),

Leica Vario-Elmar-T 18-56 mm f3.5-5.6 ASPH

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otros que varían su distancia focal pero siguen siendo teleobjetivos (como el Sigma 150-600 mm f5-6.3 DG OS HSM S)

Sigma 150-600 mm f5-6.3 DG OS HSM S

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y los que varían su distancia focal desde granangular a teleobjetivo (como el Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM); estos últimos llamados “todoterreno”, pues nos permiten fotografían a cortas distancias en espacios pequeños o bien utilizarlos para fotografiar animales o aves.

Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM

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Como hemos podido ver en esta breve descripción hay una amplia variedad de objetivos; pero, esto es una ínfima parte de la existencia del mercado. 

De todos modos creo que para comenzar, al elegir nuestro primer objetivo, deberíamos decidirnos por un “todoterreno” con una distancia focal de 18-105 mm ó 18-300 mm.

Gracias por leerme.

Espero que les haya sido de utilidad.

Estoy a vuestra disposición ante cualquier duda fotografía.niidea2012@gmail.com

Si les ha gustado, por favor, compartir.

FOTOGRAFÍA PANORÁMICA

Una imagen panorámica es la que muestra un panorama (del griego pan, todo, y horama, vista), usualmente paisajístico o arquitectónico, y que se distingue por el amplio horizonte visual que cubre (definición de Wikipedia).

Desde que existen las cámaras digitales las fotografías panorámicas están al alcance de casi todo el mundo. Inclusive, hay cámaras que las componen automáticamente después de obtener varias tomas.

Como no poseemos una cámara que la componga automáticamente, nosotros obtendremos varias tomas y luego haremos la composición panorámica en el ordenador, con un programa gratuito.

Pero, hace falta ponerle ganas y aprender algunos detalles que mejorarán nuestras fotografías. 

 

Objetivos con distancias focales entre 40 mm y 60 mm.

Dicho de otra manera; si nuestra cámara es una reflex y tenemos un sólo objetivo de 18-105 mm (por ejemplo), no es necesario comprar otro, pero es conveniente utilizarlo con la distancia focal mencionada.

Si utilizáramos la focal de 18 mm obtendríamos distorsiones ópticas que dificultarían la alineación de cada foto para hacer la panorámica.

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Para hacer esta panorámica se han utilizado 4 fotografías con una distancia focal que nos dificulta la alineación de las mismas y tendremos que recontar una gran parte para poder encuadrar adecuadamente. Hay además otros errores que comentaremos más adelante.

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En esta otra panorámica se han utilizado 3 fotografías que se han alineado fácilmente por haber utilizado la distancia focal adecuada. De esta manera, tendremos mayor facilidad y libertad para hacer el recorte.

Si utilizáramos la focal de 108 mm obtendríamos encuadre muy pequeños y necesitaríamos muchas tomas para hacer una panorámica.

Si no tenemos una reflex y poseemos una cámara compacta tendremos que manejar el zoom óptico en base a los aumentos que posea y deberemos acercar o alejar la escena de modo tal que no tenga demasiada amplitud ni muestre una zona muy reducida y no volver a tocarlo durante la obtención de todas las tomas que integrarán la panorámica. 

Apertura de diafragma entre f/8 y f/11.

Ala hacer una fotografía panorámica habitualmente estaremos obteniendo una imagen de un paisaje. Ello significa que tendremos objetos a distinta distancia de la cámara en la misma imagen. Para lograr que todo esté enfocado tendremos que utilizar aperturas de diafragma pequeñas; es decir, no mayores de f/8 (f/8, f/11, f/16). Con estas aperturas correremos el riesgo de obtener fotografías subexpuestas (oscuras). ¿Cómo lo solucionamos? Pues, tenemos dos maneras de hacerlo: 1) aumentando el valor ISO, con el consiguiente riesgo de tener más ruido en la imagen y 2) reduciendo la velocidad de obturación, lo que nos obligará a utilizar un trípode para evitar movimientos involuntarios de la cámara. 

Enfoque.

Es conveniente que utilicemos el enfoque manual. El enfoque automático provocará dificultades a la cámara para hallar el punto de enfoque. Una vez enfocada la primera toma, mantendremos el mismo enfoque en las demás, de manera que todas las tomas tengan el enfoque a la misma distancia de la cámara. 

Balance de blancos.

La mayoría de las veces dejamos en automático el balance de blancos. En este caso, si nuestra cámara nos lo permite, utilizaremos el balance de blancos más adecuado al momento de fotografiar (luz del sol directa, nublado, sombra, luz incandescente, luz fluorescente, etc.). También podríamos hacer previamente una toma con una tarjeta de corrección de colores o tarjeta de grises; pero esto es para los que saben fotografía y nosotros no tenemos “ni idea” (por ahora…).

Si dejamos el balance de blanco automático, puede que durante las tomas se produzcan pequeñas variaciones de color, que se harán más o menos evidentes al componer la panorámica. 

Exposición.

Para que podamos hacer que todas las tomas sean similares tendremos que hacerlas con la misma exposición; por lo tanto, todas deberán obtenerse con el mismo balance de blancos, el mismo valor ISO, la misma apertura de diafragma y la misma velocidad de obturación. 

Cuadrícula.

 

 

Muchas cámaras digitales, poseen una cuadrícula en la pantalla que puede activarse o desactivarse a voluntad. Activarla nos permitirá ver con mayor claridad la alineación de lo que estemos fotografiando.

 

 

 

¿Cámara en forma horizontal o vertical?

Depende de nuestra intención. Si vamos a obtener una panorámica horizontal, aunque nos parezca absurdo, es conveniente colocar la cámara en forma vertical; ya que de esta manera nos permitirá acoplar una toma con la otra con mayor elasticidad. También es verdad que tendremos que un hacer mayor número de tomas. 

¿Cuánto superponer de una toma con la siguiente?

Lo que aconseja la mayoría de los que saben es superponer un 20% o 30% de una toma con la otra. Esto daría suficiente margen para corregir pequeños errores en el momento de montar la panorámica. 

Trípode.

El trípode permite estabilidad, especialmente si vamos a utilizar velocidades de obturación bajas. Además, si el trípode posee una rótula, el giro de la cámara es regular y favorece evitar horizontes torcidos. 

Objetos en movimiento.

 Es conveniente que no incluyamos en las tomas que vamos a realizar para montar una panorámica objetos o personas en movimiento. Podría ocurrir lo siguiente: que esa persona u objeto aparezca por la mitad, que aparezca difuminada como un fantasma o que aparezca dos o más veces.

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Si el caballo y/o la persona que deambula hubiesen coincidido con el sitio de empalme de una fotografía con otra podría haberse producido el error que se comenta.

Montar la panorámica.

Ahora comienza el trabajo de montar la panorámica. Se puede hacer utilizando distintos programas, incluso Photoshop, por supuesto. Pero sería demasiado complejo para los que no sabemos mucho de fotografía.

Por lo tanto, recomiendo un programa fácil de usar y además gratuito. Se llama Microsoft Image Composite Editor (ICE). Se puede descargar del siguiente enlace: http://microsoft-image-composite-editor.softonic.com/

Tener en cuenta, en el momento de instalarlo, de destildar los demás programas que se ofrecen para no llenar el ordenador de cosas que no deseamos.

Si surgen dudas para utilizar el Microsoft Image Composite Editor, estoy a vuestra disposición para ayudaros.

Suerte.