DE GRAN AYUDA

Para todos aquellos que se complican con la velocidad de obturación, la apertura de diafragma y/o la sensibilidad ISO, les mostramos esta tabla publicada por Desirée Delgado en su Facebook.

Me ha parecido de gran utilidad.

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Gracias por leerme. 

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Estoy a vuestra disposición para aclarar dudas fotografía.niidea2012@gmail.com

Hasta la próxima.

EXPOSICIÓN

La exposición se define como la cantidad de luz que recibe el sensor (siempre hablando de cámaras digitales).

Dicho de otra manera, la exposición es la intensidad de luz que recibe el sensor en una unidad de tiempo determinada.

Descripto de esta manera, en la exposición de la imagen sólo intervienen dos elementos: cantidad o intensidad de luz y tiempo. Ambos se manipulan en la cámara fotográfica mediante la apertura de diafragma y la velocidad de obturación respectivamente.

Combinando estos dos elementos se obtiene así el valor de exposición (EV).

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Bien, esto no es absoluto. Interviene un tercer elemento, la sensibilidad ISO, es decir la sensibilidad del sensor, que podemos modificar. Cuanto mayor es el valor ISO, necesitaremos menos apertura de diafragma y mayor velocidad de obturación. 

Entonces, los tres factores que pueden modificar la exposición de una imagen se evidencian claramente en la siguiente figura:

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De la combinación de estos tres parámetros obtendremos una fotografía “correctamente expuesta”, “subexpuesta” o “sobreexpuesta”.

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¿De qué manera influye en la imagen cada uno de estos tres parámetros?

La sensibilidad ISO influye en el “ruido” (grano) de la imagen. A mayor ISO, en condiciones de baja luminosidad, mayor ruido.

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La apertura del diafragma tendrá influencia sobre la “profundidad de campo” (tema que ya hemos abordado, pero lo volveremos a hacer en detalle). A menor apertura (número f mayor), mayor profundidad de campo y viceversa.

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La velocidad de obturación hará que en la imagen se evidencie "movimiento" o que se congele el mismo, según se utilicen velocidades de obturación bajas o altas respectivamente.

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Si hemos leído atentamente el manual de usuario de nuestra cámara, veremos que tenemos más posibilidades de modificar la exposición. Una es mediante un botón que nos permite realizar una “compensación de la exposición” y otra es el "balance de blancos". 

COMPENSACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Una vez que hemos ajustado la sensibilidad ISO, la velocidad de exposición y la apertura de diafragma, la cámara realizará la toma de la imagen que considera correctamente expuesta. Pero el resultado obtenido, no es el esperado por nosotros. Hubiésemos preferido una imagen algo más clara o más oscura. Para ello, contamos con un botón para realizar una compensación de la exposición.

Dicho botón puede verse de varias maneras diferentes, según la cámara. 

Oprimiendo el botón podremos visualizar una escala que nos mostrará hacia que lado movemos el cursor.

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Desplazando el cursor hacia el signo (+) o hacia el signo (-) haremos que la imagen se vea más clara o más oscura.

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Nos referiremos ahora a ese otro factor que puede modificar la exposición; el “balance de blancos”. 

BALANCE DE BLANCOS 

El sensor de la cámara reconoce el color blanco para la “temperatura de color” que haya en una determinada escena. Dicha temperatura de color estará dada por la fuente de luz que ilumina mencionada escena. 

No es lo mismo fotografiar un objeto en un día soleado que en un día nublado. La escena no se verá igual a la exposición directa del sol que a la sombra, ni en el interior de una habitación que fuera de ella. Tampoco es lo mismo si dentro de la habitación fotografiamos con la iluminación de una bombilla incandescente que con una luz fluorescente o utilizando el flash. 

La “temperatura de color” se mide mediante una escala llamada “Kelvin” (K) (en muchas oportunidades erróneamente llamada “grados Kelvin”). 

Esto hará que los colores dominantes en una fotografía varíen del azul claro (valores elevados de K, escenas con menor calidez cromática) al naranja rojizo (valores bajos de K, con mayor calidez cromática), pasando por distintas tonalidades según la fuente de iluminación. 

Estos cambios modificarán los colores y la cámara reconocerá el color blanco de una manera diferente (“balance de blancos”). 

En base a los siguientes gráficos podremos darnos cuenta de la diferencia de temperatura color y de las modificaciones que podremos hacer en nuestra cámara mediante la diferente selección de los iconos que aparecen en el menú.

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La primera fotografía está tomada con iluminación de bombilla de tungsteno (los colores son más cálidos) y la segunda con flash (los colores son más fríos).

Gracias por leerme. 

Espero que les haya sido de utilidad. 

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BREVES CONSEJOS PARA FOTOGRAFIAR PAISAJES

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Salimos de vacaciones y tanto durante el viaje como durante nuestra estadía se nos presentan oportunidades para fotografiar hermosos paisajes. 

En base a ello, daremos unos breves consejos para configurar la cámara. 

La velocidad de obturación se basará fundamentalmente en las condiciones de luz, pero habitualmente no tendremos inconvenientes en utilizar velocidades de obturación variables entre 1/60s y 1/300s, teniendo en cuenta que con velocidades de obturación lentas tendremos que tener un firme apoyo de la cámara (trípode). 

La apertura del diafragma deberá ser pequeña (11; 16; 22), para obtener una profundidad de campo larga y lograr mantener en foco lo más próximo y lo más lejano. 

La sensibilidad ISO dependerá de las condiciones de iluminación, pero, básicamente podremos manejarnos con 80; 100 ó 200. 

El enfoque deberá ser automático. 

El modo de disparo, deberá ser en normal. 

El estabilizador de imagen deberá estar activado para facilitar el enfoque. 

En lo que se refiere a la distancia focal, será conveniente utilizar un granangular de 14; 28 ó 35 mm; pero se puede obtener una buena imagen de un paisaje con una óptica de 50 mm de distancia focal. 

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Hasta la próxima.

BREVES CONSEJOS PARA FOTOGRAFIAR DEPORTES

Vemos con frecuencia en los partidos de fútbol que un grupo importante de gente pretende inmortalizar las jugadas o fotografiar a la estrella de su equipo favorito desde las gradas con una pequeña cámara digital compacta.

De esa manera es prácticamente imposible lograr una fotografía de buena calidad.

Para los que posean un equipo fotográfico algo más sofisticado van los siguientes consejos:

Algunos refieren que el trípode es imprescindible. Yo no estoy de acuerdo. Se puede trabajar con cámara en mano y, en todo caso, puede ser de mucha utilidad un monopié.

Debemos tener cargada la batería en un 100% y tener una batería de repuesto.

No utilizar la cámara en modo automático. Deberemos utilizarla en modo manual.

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La velocidad de obturación deberá ser rápida, dependiendo de dos cosas: las condiciones de iluminación y el tipo de deporte. No es lo mismo fotografiar un partido de fútbol que una carrera de automóviles o motos. Para el primero, tal vez, sea suficiente una velocidad de obturación de 1/250s; mientas que para las carreras tendremos nuevamente dos opciones: si queremos detener totalmente el movimiento tendremos que utilizar una velocidad de obturación de 1/1000s o 1/2000s; en cambio, si queremos realizar un barrido que muestre movimiento de las ruedas y del fondo, posiblemente sean suficientes 1/250s o 1/500s.

La apertura del diafragma deberá ser grande (1.4; 1.8; 2; 2.8, 4.5), para obtener una profundidad de campo corta y un desenfoque del fondo.

La sensibilidad ISO dependerá de las condiciones de iluminación y de la velocidad de obturación. Habitualmente utilizaremos ISOs altos; pero, recordar que cuanto más alto es el ISO, más ruido tendremos en la imagen, especialmente en 

condiciones de baja luminosidad. 

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El enfoque deberá ser automático (si la cámara lo permite, servo continuo –oportunamente nos referiremos a los modos de enfoque, especialmente para los que no están familiarizados con algunos términos). 

El modo de disparo, si la cámara lo permite, deberá ser en ráfaga. 

Es fundamental activar el estabilizador de imagen; en caso contrario, en la mayoría de las situaciones, será muy difícil enfocar correctamente. 

En lo que se refiere a la distancia focal, utilizar un teleobjetivo de 200 ó 300 mm; o bien, un zoom (objetivo de distancia focal variable) de 70-300mm. 

Los poseedores de una cámara compacta o bridge con zoom largo, eviten utilizar el zoom digital. 

Gracias por leerme. 

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Hasta la próxima.

FOTOGRAFÍA PANORÁMICA

Una imagen panorámica es la que muestra un panorama (del griego pan, todo, y horama, vista), usualmente paisajístico o arquitectónico, y que se distingue por el amplio horizonte visual que cubre (definición de Wikipedia).

Desde que existen las cámaras digitales las fotografías panorámicas están al alcance de casi todo el mundo. Inclusive, hay cámaras que las componen automáticamente después de obtener varias tomas.

Como no poseemos una cámara que la componga automáticamente, nosotros obtendremos varias tomas y luego haremos la composición panorámica en el ordenador, con un programa gratuito.

Pero, hace falta ponerle ganas y aprender algunos detalles que mejorarán nuestras fotografías. 

 

Objetivos con distancias focales entre 40 mm y 60 mm.

Dicho de otra manera; si nuestra cámara es una reflex y tenemos un sólo objetivo de 18-105 mm (por ejemplo), no es necesario comprar otro, pero es conveniente utilizarlo con la distancia focal mencionada.

Si utilizáramos la focal de 18 mm obtendríamos distorsiones ópticas que dificultarían la alineación de cada foto para hacer la panorámica.

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Para hacer esta panorámica se han utilizado 4 fotografías con una distancia focal que nos dificulta la alineación de las mismas y tendremos que recontar una gran parte para poder encuadrar adecuadamente. Hay además otros errores que comentaremos más adelante.

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En esta otra panorámica se han utilizado 3 fotografías que se han alineado fácilmente por haber utilizado la distancia focal adecuada. De esta manera, tendremos mayor facilidad y libertad para hacer el recorte.

Si utilizáramos la focal de 108 mm obtendríamos encuadre muy pequeños y necesitaríamos muchas tomas para hacer una panorámica.

Si no tenemos una reflex y poseemos una cámara compacta tendremos que manejar el zoom óptico en base a los aumentos que posea y deberemos acercar o alejar la escena de modo tal que no tenga demasiada amplitud ni muestre una zona muy reducida y no volver a tocarlo durante la obtención de todas las tomas que integrarán la panorámica. 

Apertura de diafragma entre f/8 y f/11.

Ala hacer una fotografía panorámica habitualmente estaremos obteniendo una imagen de un paisaje. Ello significa que tendremos objetos a distinta distancia de la cámara en la misma imagen. Para lograr que todo esté enfocado tendremos que utilizar aperturas de diafragma pequeñas; es decir, no mayores de f/8 (f/8, f/11, f/16). Con estas aperturas correremos el riesgo de obtener fotografías subexpuestas (oscuras). ¿Cómo lo solucionamos? Pues, tenemos dos maneras de hacerlo: 1) aumentando el valor ISO, con el consiguiente riesgo de tener más ruido en la imagen y 2) reduciendo la velocidad de obturación, lo que nos obligará a utilizar un trípode para evitar movimientos involuntarios de la cámara. 

Enfoque.

Es conveniente que utilicemos el enfoque manual. El enfoque automático provocará dificultades a la cámara para hallar el punto de enfoque. Una vez enfocada la primera toma, mantendremos el mismo enfoque en las demás, de manera que todas las tomas tengan el enfoque a la misma distancia de la cámara. 

Balance de blancos.

La mayoría de las veces dejamos en automático el balance de blancos. En este caso, si nuestra cámara nos lo permite, utilizaremos el balance de blancos más adecuado al momento de fotografiar (luz del sol directa, nublado, sombra, luz incandescente, luz fluorescente, etc.). También podríamos hacer previamente una toma con una tarjeta de corrección de colores o tarjeta de grises; pero esto es para los que saben fotografía y nosotros no tenemos “ni idea” (por ahora…).

Si dejamos el balance de blanco automático, puede que durante las tomas se produzcan pequeñas variaciones de color, que se harán más o menos evidentes al componer la panorámica. 

Exposición.

Para que podamos hacer que todas las tomas sean similares tendremos que hacerlas con la misma exposición; por lo tanto, todas deberán obtenerse con el mismo balance de blancos, el mismo valor ISO, la misma apertura de diafragma y la misma velocidad de obturación. 

Cuadrícula.

 

 

Muchas cámaras digitales, poseen una cuadrícula en la pantalla que puede activarse o desactivarse a voluntad. Activarla nos permitirá ver con mayor claridad la alineación de lo que estemos fotografiando.

 

 

 

¿Cámara en forma horizontal o vertical?

Depende de nuestra intención. Si vamos a obtener una panorámica horizontal, aunque nos parezca absurdo, es conveniente colocar la cámara en forma vertical; ya que de esta manera nos permitirá acoplar una toma con la otra con mayor elasticidad. También es verdad que tendremos que un hacer mayor número de tomas. 

¿Cuánto superponer de una toma con la siguiente?

Lo que aconseja la mayoría de los que saben es superponer un 20% o 30% de una toma con la otra. Esto daría suficiente margen para corregir pequeños errores en el momento de montar la panorámica. 

Trípode.

El trípode permite estabilidad, especialmente si vamos a utilizar velocidades de obturación bajas. Además, si el trípode posee una rótula, el giro de la cámara es regular y favorece evitar horizontes torcidos. 

Objetos en movimiento.

 Es conveniente que no incluyamos en las tomas que vamos a realizar para montar una panorámica objetos o personas en movimiento. Podría ocurrir lo siguiente: que esa persona u objeto aparezca por la mitad, que aparezca difuminada como un fantasma o que aparezca dos o más veces.

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Si el caballo y/o la persona que deambula hubiesen coincidido con el sitio de empalme de una fotografía con otra podría haberse producido el error que se comenta.

Montar la panorámica.

Ahora comienza el trabajo de montar la panorámica. Se puede hacer utilizando distintos programas, incluso Photoshop, por supuesto. Pero sería demasiado complejo para los que no sabemos mucho de fotografía.

Por lo tanto, recomiendo un programa fácil de usar y además gratuito. Se llama Microsoft Image Composite Editor (ICE). Se puede descargar del siguiente enlace: http://microsoft-image-composite-editor.softonic.com/

Tener en cuenta, en el momento de instalarlo, de destildar los demás programas que se ofrecen para no llenar el ordenador de cosas que no deseamos.

Si surgen dudas para utilizar el Microsoft Image Composite Editor, estoy a vuestra disposición para ayudaros.

Suerte.