expr:class='"loading" + data:blog.mobileClass'>

Seguidores

Mostrando entradas con la etiqueta sensibilidad ISO. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta sensibilidad ISO. Mostrar todas las entradas

martes, 3 de marzo de 2015

DE GRAN AYUDA

Para todos aquellos que se complican con la velocidad de obturación, la apertura de diafragma y/o la sensibilidad ISO, les mostramos esta tabla publicada por Desirée Delgado en su Facebook.

Me ha parecido de gran utilidad.

Click sobre la imagen para ampliar

Gracias por leerme. 

Si les ha sido de utilidad, por favor, comentarlo y compartirlo. 

Estoy a vuestra disposición para aclarar dudas fotografía.niidea2012@gmail.com

Hasta la próxima.

viernes, 30 de enero de 2015

EXPOSICIÓN

La exposición se define como la cantidad de luz que recibe el sensor (siempre hablando de cámaras digitales).

Dicho de otra manera, la exposición es la intensidad de luz que recibe el sensor en una unidad de tiempo determinada.

Descripto de esta manera, en la exposición de la imagen sólo intervienen dos elementos: cantidad o intensidad de luz y tiempo. Ambos se manipulan en la cámara fotográfica mediante la apertura de diafragma y la velocidad de obturación respectivamente.

Combinando estos dos elementos se obtiene así el valor de exposición (EV).

Click sobre la foto para ampliar

Click sobre la foto para ampliar


Bien, esto no es absoluto. Interviene un tercer elemento, la sensibilidad ISO, es decir la sensibilidad del sensor, que podemos modificar. Cuanto mayor es el valor ISO, necesitaremos menos apertura de diafragma y mayor velocidad de obturación. 

Entonces, los tres factores que pueden modificar la exposición de una imagen se evidencian claramente en la siguiente figura:



Click sobre la foto para ampliar

De la combinación de estos tres parámetros obtendremos una fotografía “correctamente expuesta”, “subexpuesta” o “sobreexpuesta”.

Click sobre la foto para ampliar

¿De qué manera influye en la imagen cada uno de estos tres parámetros?











La sensibilidad ISO influye en el “ruido” (grano) de la imagen. A mayor ISO, en condiciones de baja luminosidad, mayor ruido.











Click sobre la foto para ampliar


La apertura del diafragma tendrá influencia sobre la “profundidad de campo” (tema que ya hemos abordado, pero lo volveremos a hacer en detalle). A menor apertura (número f mayor), mayor profundidad de campo y viceversa.


Click sobre la foto para ampliar

Click sobre la foto para ampliar

La velocidad de obturación hará que en la imagen se evidencie "movimiento" o que se congele el mismo, según se utilicen velocidades de obturación bajas o altas respectivamente.

Click sobre la foto para ampliar

Click sobre la foto para ampliar

Si hemos leído atentamente el manual de usuario de nuestra cámara, veremos que tenemos más posibilidades de modificar la exposición. Una es mediante un botón que nos permite realizar una “compensación de la exposición” y otra es el "balance de blancos". 

COMPENSACIÓN DE LA EXPOSICIÓN 

Una vez que hemos ajustado la sensibilidad ISO, la velocidad de exposición y la apertura de diafragma, la cámara realizará la toma de la imagen que considera correctamente expuesta. Pero el resultado obtenido, no es el esperado por nosotros. Hubiésemos preferido una imagen algo más clara o más oscura. Para ello, contamos con un botón para realizar una compensación de la exposición.


Dicho botón puede verse de varias maneras diferentes, según la cámara. 
Oprimiendo el botón podremos visualizar una escala que nos mostrará hacia que lado movemos el cursor.


Click sobre la foto para ampliar











Desplazando el cursor hacia el signo (+) o hacia el signo (-) haremos que la imagen se vea más clara o más oscura.

Click sobre la foto para ampliar







Nos referiremos ahora a ese otro factor que puede modificar la exposición; el “balance de blancos”. 

BALANCE DE BLANCOS 

El sensor de la cámara reconoce el color blanco para la “temperatura de color” que haya en una determinada escena. Dicha temperatura de color estará dada por la fuente de luz que ilumina mencionada escena. 

No es lo mismo fotografiar un objeto en un día soleado que en un día nublado. La escena no se verá igual a la exposición directa del sol que a la sombra, ni en el interior de una habitación que fuera de ella. Tampoco es lo mismo si dentro de la habitación fotografiamos con la iluminación de una bombilla incandescente que con una luz fluorescente o utilizando el flash. 

La “temperatura de color” se mide mediante una escala llamada “Kelvin” (K) (en muchas oportunidades erróneamente llamada “grados Kelvin”). 

Esto hará que los colores dominantes en una fotografía varíen del azul claro (valores elevados de K, escenas con menor calidez cromática) al naranja rojizo (valores bajos de K, con mayor calidez cromática), pasando por distintas tonalidades según la fuente de iluminación. 

Estos cambios modificarán los colores y la cámara reconocerá el color blanco de una manera diferente (“balance de blancos”). 

En base a los siguientes gráficos podremos darnos cuenta de la diferencia de temperatura color y de las modificaciones que podremos hacer en nuestra cámara mediante la diferente selección de los iconos que aparecen en el menú.

Click sobre la foto para ampliar

Click sobre la foto para ampliar

Click sobre la foto para ampliar

La primera fotografía está tomada con iluminación de bombilla de tungsteno (los colores son más cálidos) y la segunda con flash (los colores son más fríos).

Gracias por leerme. 

Espero que les haya sido de utilidad. 

Estoy a vuestra disposición ante cualquier duda fotografía.niidea2012@gmail.com

Si les ha gustado, por favor, compartir.

jueves, 29 de enero de 2015

BREVES CONSEJOS PARA FOTOGRAFIAR PAISAJES

Click sobre la fotografía para ampliar

Salimos de vacaciones y tanto durante el viaje como durante nuestra estadía se nos presentan oportunidades para fotografiar hermosos paisajes. 

En base a ello, daremos unos breves consejos para configurar la cámara. 

La velocidad de obturación se basará fundamentalmente en las condiciones de luz, pero habitualmente no tendremos inconvenientes en utilizar velocidades de obturación variables entre 1/60s y 1/300s, teniendo en cuenta que con velocidades de obturación lentas tendremos que tener un firme apoyo de la cámara (trípode). 

La apertura del diafragma deberá ser pequeña (11; 16; 22), para obtener una profundidad de campo larga y lograr mantener en foco lo más próximo y lo más lejano. 

La sensibilidad ISO dependerá de las condiciones de iluminación, pero, básicamente podremos manejarnos con 80; 100 ó 200. 

El enfoque deberá ser automático. 

El modo de disparo, deberá ser en normal. 

El estabilizador de imagen deberá estar activado para facilitar el enfoque. 

En lo que se refiere a la distancia focal, será conveniente utilizar un granangular de 14; 28 ó 35 mm; pero se puede obtener una buena imagen de un paisaje con una óptica de 50 mm de distancia focal. 

Gracias por leerme. 

Si lo escrito les ha sido de utilidad, por favor, comentarlo y compartirlo. 

Estoy a vuestra disposición para aclarar dudas fotografía.niidea2012@gmail.com

Hasta la próxima.

viernes, 9 de enero de 2015

BREVES CONSEJOS PARA FOTOGRAFIAR DEPORTES

Vemos con frecuencia en los partidos de fútbol que un grupo importante de gente pretende inmortalizar las jugadas o fotografiar a la estrella de su equipo favorito desde las gradas con una pequeña cámara digital compacta.

De esa manera es prácticamente imposible lograr una fotografía de buena calidad.

Para los que posean un equipo fotográfico algo más sofisticado van los siguientes consejos:

Algunos refieren que el trípode es imprescindible. Yo no estoy de acuerdo. Se puede trabajar con cámara en mano y, en todo caso, puede ser de mucha utilidad un monopié.

Debemos tener cargada la batería en un 100% y tener una batería de repuesto.

No utilizar la cámara en modo automático. Deberemos utilizarla en modo manual.


Click sobre la foto para ampliar

La velocidad de obturación deberá ser rápida, dependiendo de dos cosas: las condiciones de iluminación y el tipo de deporte. No es lo mismo fotografiar un partido de fútbol que una carrera de automóviles o motos. Para el primero, tal vez, sea suficiente una velocidad de obturación de 1/250s; mientas que para las carreras tendremos nuevamente dos opciones: si queremos detener totalmente el movimiento tendremos que utilizar una velocidad de obturación de 1/1000s o 1/2000s; en cambio, si queremos realizar un barrido que muestre movimiento de las ruedas y del fondo, posiblemente sean suficientes 1/250s o 1/500s.


La apertura del diafragma deberá ser grande (1.4; 1.8; 2; 2.8, 4.5), para obtener una profundidad de campo corta y un desenfoque del fondo.

La sensibilidad ISO dependerá de las condiciones de iluminación y de la velocidad de obturación. Habitualmente utilizaremos ISOs altos; pero, recordar que cuanto más alto es el ISO, más ruido tendremos en la imagen, especialmente en 
condiciones de baja luminosidad. 


Click sobre la foto para ampliar

El enfoque deberá ser automático (si la cámara lo permite, servo continuo –oportunamente nos referiremos a los modos de enfoque, especialmente para los que no están familiarizados con algunos términos). 

El modo de disparo, si la cámara lo permite, deberá ser en ráfaga. 

Es fundamental activar el estabilizador de imagen; en caso contrario, en la mayoría de las situaciones, será muy difícil enfocar correctamente. 

En lo que se refiere a la distancia focal, utilizar un teleobjetivo de 200 ó 300 mm; o bien, un zoom (objetivo de distancia focal variable) de 70-300mm. 

Los poseedores de una cámara compacta o bridge con zoom largo, eviten utilizar el zoom digital. 

Gracias por leerme. 

Si lo escrito les ha sido de utilidad, por favor, comentarlo y compartirlo. 

Estoy a vuestra disposición para aclarar dudas fotografía.niidea2012@gmail.com

Si te ha gustado compártelo.

Hasta la próxima.

miércoles, 14 de noviembre de 2012

ERRORES FRECUENTES EN FOTOGRAFÍA (3ª parte)



No prestar atención a la sensibilidad ISO

Recordar que aumentar la sensibilidad ISO permite captar más luz sin necesidad de recurrir al flash. Ver entrada del día 27-07-2012 (http://fotografianiidea.blogspot.com.es/2012/07/mas-detalles-de-nuestra-camara.html).




Pensar que a mayor cantidad de megapixels tendremos mayor calidad fotográfica.

Recordar lo explicado en la entrada del día 24-07-2012 (http://fotografianiidea.blogspot.com.es/2012/07/normal-0-21-false-false-false_6116.html). La cantidad de megapixels es importante, pero no es lo único. Hay otros factores que intervienen en la calidad de una fotografía (óptica, sensor, etc.). Por ejemplo; muchas veces, un teléfono móvil tiene una cámara con más megapixels que una cámara compacta, sin embargo, las fotografías tomadas por la cámara son de mayor calidad.  

No tener en cuenta las pautas y reglas de composición

Está bien, todos queremos hacer una fotografía diferente; pero si planificamos lo que queremos obtener, probablemente tengamos mejores resultados. Además, como hemos dicho anteriormente: “para no cumplir con las reglas, hay que conocerlas”.
(Ver entradas de los días 26; 27; 28; 30 de agosto; 1 y 2 de septiembre)

Fotografiar al protagonista en el primer plano y olvidarse del fondo

A veces creemos tener un plano precioso de nuestro/a protagonista y no hemos visto lo que ocurría detrás. Pasaba un señor caminando y nuestro/a modelo tiene 3 piernas. Un niño en brazos de una señora está señalando algo, con tanta mala suerte que da la sensación de que le está metiendo el dedo en la oreja a nuestro/a protagonista. Un gracioso vio que íbamos a tomar la fotografía e hizo un gesto desagradable detrás del/de la modelo. Mirar bien antes de disparar.

No tener en cuenta la hora del día

En ocasiones vemos fotos de otras personas que nos sirven de inspiración. En nuestra ciudad existe un puente similar al de la foto que nos sirve de inspiración. Entonces… ¿Por qué no fotografiarlo? Cuando vamos a hacerlo nos damos cuenta que las luz del sol provoca unas espantosas sombras.

No es lo mismo tomar una fotografía cuando amanece, que a las 2 horas de haber amanecido, que a las 13 horas que, 2 horas antes del ocaso, que mientras se produce el ocaso. Las sombras y los colores serán totalmente diferentes.

Por lo tanto; tener en cuenta la hora del día en que conviene hace la fotografía para obtener el resultado que pretendemos.

Las llamadas “hora azul” y “hora dorada” (golden hour) nos aporten iluminaciones aprovechables para fotografías muy especiales y generalmente impactantes

Existe un programa gratuito para calcular la salida y la puesta del sol según el sitio donde nos encontremos; se llama “Suncycle”.

 
En esta imagen (correspondiente al cálculo realizado para la ciudad de Huelva) se puede ver que el día 08-09-2012 el sol ha salido a las 08:05 horas y se ha puesto a las 20:45 horas. Ha habido luz natural durante 12 horas y 40 minutos.
También hay una página web que nos permite calcular no sólo la salida y la puesta del sol, sino todo su desplazamiento diario; su nombre es “The Golden Hour” (http://www.golden-hour.com/).

 

No salir a tomar fotografías porque llueve o hace mucho calor

Se pueden obtener fotografías diferentes y muy interesantes en esos especiales días. Hay poca gente en la calle. Las luces se reflejan de otra manera. Único cuidado especial; proteger nuestra cámara.




Enfadarnos cuando nos critican una imagen

Cuando alguien vea errores en nuestra fotografía y nos lo diga; aceptémoslo en primera instancia, analicémoslo luego, consultémoslo con un tercero (que sepa de fotografía) si no estamos de acuerdo y, si finalmente el error existía, corrijámoslo. Si concluimos que no había error, dejemos nuestra foto como está. No todos podemos pensar de la misma manera. Pero, por favor, no nos enfademos.



Comprar una cámara por su aspecto o por una única recomendación

 
No comprar una cámara o un accesorio por capricho. En primer lugar estar seguro de necesitar lo que vamos a comprar. En segundo lugar investigar sobre sus resultados según la experiencia de quienes ya lo hayan utilizado. En tercer lugar averiguar precios.





Pensar que además de la cámara necesitamos infinidad de accesorios para tomar una buena fotografía

 
Ya lo hemos dicho anteriormente; las imágenes comienzan en nuestra córnea (el primer elemento transparente de nuestros ojos) y terminan el lóbulo occipital de nuestro cerebro, donde tomamos conciencia de la imagen. El secreto está en “ver lo que los demás no ven”.



No acercarnos 





Acercarnos, si se puede, es mejor que darle al zoom.






 

No agacharse, ni tirarse al suelo, ni subirse a algo

 


Buscar el mejor ángulo para fotografiar. En general, para obtener una foto diferente tendremos que hacer algún esfuerzo extra.

Para realizar esta fotografía hubo necesidad de tirarse al suelo.