Debe evitarse visitar la página en cuestión y mucho menos realizar cualquier tipo de reclamación en ella.
Se recomienda a fotógrafos aficionados y profesionales leer artículo al que lleva el siguiente enlace:
http://www.quesabesde.com/noticias/wallpart-roba-imagenes-envia-spam-fotografos_13494
viernes, 31 de julio de 2015
LA WEB QUE ROBA TUS FOTOS
martes, 3 de marzo de 2015
DE GRAN AYUDA
Para todos aquellos que se complican con la velocidad de obturación, la apertura de diafragma y/o la sensibilidad ISO, les mostramos esta tabla publicada por Desirée Delgado en su Facebook.
Me ha parecido de gran utilidad.
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Gracias por leerme.
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Estoy a vuestra disposición para aclarar dudas fotografía.niidea2012@gmail.com
Hasta la próxima.
viernes, 30 de enero de 2015
EXPOSICIÓN
La exposición se define como la cantidad de luz que recibe el sensor (siempre hablando de cámaras digitales).
Dicho de otra manera, la exposición es la intensidad de luz que recibe el sensor en una unidad de tiempo determinada.
Descripto de esta manera, en la exposición de la imagen sólo intervienen dos elementos: cantidad o intensidad de luz y tiempo. Ambos se manipulan en la cámara fotográfica mediante la apertura de diafragma y la velocidad de obturación respectivamente.
Combinando estos dos elementos se obtiene así el valor de exposición (EV).
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Bien, esto no es absoluto. Interviene un tercer elemento, la sensibilidad ISO, es decir la sensibilidad del sensor, que podemos modificar. Cuanto mayor es el valor ISO, necesitaremos menos apertura de diafragma y mayor velocidad de obturación.
Entonces, los tres factores que pueden modificar la exposición de una imagen se evidencian claramente en la siguiente figura:
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De la combinación de estos tres parámetros obtendremos una fotografía “correctamente expuesta”, “subexpuesta” o “sobreexpuesta”.
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¿De qué manera influye en la imagen cada uno de estos tres parámetros?
La sensibilidad ISO influye en el “ruido” (grano) de la imagen. A mayor ISO, en condiciones de baja luminosidad, mayor ruido.
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La apertura del diafragma tendrá influencia sobre la “profundidad de campo” (tema que ya hemos abordado, pero lo volveremos a hacer en detalle). A menor apertura (número f mayor), mayor profundidad de campo y viceversa.
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La velocidad de obturación hará que en la imagen se evidencie "movimiento" o que se congele el mismo, según se utilicen velocidades de obturación bajas o altas respectivamente.
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Si hemos leído atentamente el manual de usuario de nuestra cámara, veremos que tenemos más posibilidades de modificar la exposición. Una es mediante un botón que nos permite realizar una “compensación de la exposición” y otra es el "balance de blancos".
COMPENSACIÓN DE LA EXPOSICIÓN
Una vez que hemos ajustado la sensibilidad ISO, la velocidad de exposición y la apertura de diafragma, la cámara realizará la toma de la imagen que considera correctamente expuesta. Pero el resultado obtenido, no es el esperado por nosotros. Hubiésemos preferido una imagen algo más clara o más oscura. Para ello, contamos con un botón para realizar una compensación de la exposición.
Dicho botón puede verse de varias maneras diferentes, según la cámara.
Oprimiendo el botón podremos visualizar una escala que nos mostrará hacia que lado movemos el cursor.
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Desplazando el cursor hacia el signo (+) o hacia el signo (-) haremos que la imagen se vea más clara o más oscura.
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Nos referiremos ahora a ese otro factor que puede modificar la exposición; el “balance de blancos”.
BALANCE DE BLANCOS
El sensor de la cámara reconoce el color blanco para la “temperatura de color” que haya en una determinada escena. Dicha temperatura de color estará dada por la fuente de luz que ilumina mencionada escena.
No es lo mismo fotografiar un objeto en un día soleado que en un día nublado. La escena no se verá igual a la exposición directa del sol que a la sombra, ni en el interior de una habitación que fuera de ella. Tampoco es lo mismo si dentro de la habitación fotografiamos con la iluminación de una bombilla incandescente que con una luz fluorescente o utilizando el flash.
La “temperatura de color” se mide mediante una escala llamada “Kelvin” (K) (en muchas oportunidades erróneamente llamada “grados Kelvin”).
Esto hará que los colores dominantes en una fotografía varíen del azul claro (valores elevados de K, escenas con menor calidez cromática) al naranja rojizo (valores bajos de K, con mayor calidez cromática), pasando por distintas tonalidades según la fuente de iluminación.
Estos cambios modificarán los colores y la cámara reconocerá el color blanco de una manera diferente (“balance de blancos”).
En base a los siguientes gráficos podremos darnos cuenta de la diferencia de temperatura color y de las modificaciones que podremos hacer en nuestra cámara mediante la diferente selección de los iconos que aparecen en el menú.
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La primera fotografía está tomada con iluminación de bombilla de tungsteno (los colores son más cálidos) y la segunda con flash (los colores son más fríos).
Gracias por leerme.
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jueves, 29 de enero de 2015
BREVES CONSEJOS PARA FOTOGRAFIAR PAISAJES
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Salimos de vacaciones y tanto durante el viaje como durante nuestra estadía se nos presentan oportunidades para fotografiar hermosos paisajes.
En base a ello, daremos unos breves consejos para configurar la cámara.
La velocidad de obturación se basará fundamentalmente en las condiciones de luz, pero habitualmente no tendremos inconvenientes en utilizar velocidades de obturación variables entre 1/60s y 1/300s, teniendo en cuenta que con velocidades de obturación lentas tendremos que tener un firme apoyo de la cámara (trípode).
La apertura del diafragma deberá ser pequeña (11; 16; 22), para obtener una profundidad de campo larga y lograr mantener en foco lo más próximo y lo más lejano.
La sensibilidad ISO dependerá de las condiciones de iluminación, pero, básicamente podremos manejarnos con 80; 100 ó 200.
El enfoque deberá ser automático.
El modo de disparo, deberá ser en normal.
El estabilizador de imagen deberá estar activado para facilitar el enfoque.
En lo que se refiere a la distancia focal, será conveniente utilizar un granangular de 14; 28 ó 35 mm; pero se puede obtener una buena imagen de un paisaje con una óptica de 50 mm de distancia focal.
Gracias por leerme.
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Hasta la próxima.
domingo, 18 de enero de 2015
OBJETIVOS
Como todos sabemos, las cámaras compactas y las bridge poseen un objetivo que no podemos cambiar y cuya distancia focal es variable, es decir poseen un zoom.
¿Qué significa que la cámara posee un zoom óptico de 12x? Significa que el cociente entre su máxima distancia focal y su mínima distancia focal es 12. Es decir que si posee un zoom de 5-60 mm, 60/5 = 12. Si estos mismos valores los trasladamos a su equivalente para una cámara de 35 mm ocurrirá exactamente lo mismo: zoo de 28-336 mm es 336/28 = 12. Dicho de otra manera, la distancia focal máxima es 12 veces la distancia focal mínima.
Entendemos que esto es algo engorroso. Con la intención de aclarar algo más les detallo la características técnicas, en lo que a óptica se refiere, de la cámara Canon PowerShot SX130 IS.
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Lo expuesto hasta aquí es simplemente un ejemplo de lo que ocurre con las cámaras que no tienen óptica intercambiable.
Como el tema de este post son los objetivos, nos referiremos a los que utilizan las cámaras réflex (DSLR) o a la evil (CSC) de ópticas intercambiables.
Bien, el mercado nos ofrece un importante número de objetivos para las distintas necesidades, pero, todo es dinero. Por lo tanto, al igual que con la cámara fotográfica, deberíamos gastar el dinero en lo que nos haga falta para el tipo de fotografía que más nos interese.
Como ya hemos dicho en varias oportunidades, hay objetivos de distancia focal fija y de distancia focal variable (zoom).
Los objetivos de distancia focal fija suelen ser más luminosos (tiene mayor apertura máxima de diafragma) y habitualmente proporcionan una mayor calidad de imagen, pero son más caros. Se denominan: “Granangulares”: su ángulo de visión es mayor que el del ojo humano. Se utiliza para tomar panorámicas, objetos de gran tamaño o fotografiar en distancias cortas. Es ideal para interiores y paisajes. Debido a su gran profundidad de campo la mayoría de los objetos de la imagen se hallan en foco.
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Hay un granangular que se destaca de los demás por tener un ángulo de visión de 180⁰; se denomina “ojo de pez” (fish eye). Su uso es muy específico y, si bien permite dejar que nuestra creatividad se sienta totalmente libre, se utiliza en contadas ocasiones (por ejemplo: un acto donde se pretende que en la imagen esté todo, protagonistas, público, edificio) y es caro.
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Fotografía tomada con un objetivo “ojo de pez”
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“Normal” o “estándar”:
Cuando nos referimos a un objetivo normal o estándar estamos hablando de una óptica de una distancia focal de 50 mm (para algunos entre 50 y 70 mm). Nosotros preferimos hablar de 50 mm, puesto que es la lente que en la cámara analógica de película de 35 mm se denomina normal porque no acerca (como el teleobjetivo) ni aleja (como el granangular) el objeto a fotografiar.
Este objetivo suele ser muy luminoso (f/1.4), lo que nos da mucha libertad en lo que se refiere a la profundidad de campo y podemos desenfocar el fondo para darle un papel más protagónico al sujeto u objeto a fotografiar.
Por lo expuesto, estamos en presencia de un objetivo de gran versatilidad que nos permitirá fotografiar infinidad de temas, especialmente retratos.
Si optamos por el de mayor luminosidad (f/1.2), tendremos que disponer de una buena cantidad de dinero, en cambio por uno con menor luminosidad (f/1.8), dependiendo de la marca pagaremos 10 veces menos; sí, 10 veces menos. Y para comenzar, creo que podríamos conformarnos con una luminosidad de f/1.8.
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“Teleobjetivo”:
Es un objetivo que tiene una distancia focal superior a 70 mm.
Es el objetivo adecuado para fotografiar, aves, animales salvajes o personas desconocidas sin acercarnos. Los de distancia focal más corta (70 a 80 mm) con buena luminosidad (f/1.8) son muy útiles para hacer retratos desenfocando el fondo. Muchos de ellos tienen una opción “macro” sobre la que nos referiremos oportunamente.
Sigma 105 mm f2.8 DG EX OS HSM Macro
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Dentro de los objetivos de distancia focal fija, merecen mención especial los objetivos llamados
Macro: se utilizan para capturar imágenes de insectos, flores, detalles de relojes; aumentando considerablemente el tamaño de lo que deseamos fotografiar, permitiéndonos ver detalles que no veríamos a simple vista. Pueden ser de utilidad para retratos.
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Fotografía tomada con un objetivo macro
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Ahora haremos referencia a los de distancia focal variable.
Zoom: como mencionamos anteriormente es un objetivo de distancia focal variable y hay en el mercado tanta variedad de objetivos como de combinaciones de distancias focales. Tanto es así que encontramos objetivos que aún variando su distancia focal siguen siendo granangulares (como por ejemplo el Nikon 18-300 mm f3.5-5.6 AF-S DX G ED VR),
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otros que van desde un granangular a un normal (como el Leica Vario-Elmar-T 18-56 mm f3.5-5.6 ASPH),
Leica Vario-Elmar-T 18-56 mm f3.5-5.6 ASPH
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otros que varían su distancia focal pero siguen siendo teleobjetivos (como el Sigma 150-600 mm f5-6.3 DG OS HSM S)
Sigma 150-600 mm f5-6.3 DG OS HSM S
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y los que varían su distancia focal desde granangular a teleobjetivo (como el Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM); estos últimos llamados “todoterreno”, pues nos permiten fotografían a cortas distancias en espacios pequeños o bien utilizarlos para fotografiar animales o aves.
Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM
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Como hemos podido ver en esta breve descripción hay una amplia variedad de objetivos; pero, esto es una ínfima parte de la existencia del mercado.
De todos modos creo que para comenzar, al elegir nuestro primer objetivo, deberíamos decidirnos por un “todoterreno” con una distancia focal de 18-105 mm ó 18-300 mm.
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viernes, 9 de enero de 2015
INSPIRACIÓN
La fotografía no es sólo técnica. Necesitamos inspiración para hacer fotografías diferentes, atractivas, divertidas, dramáticas o con in toque personal.
Pero pocas o muchas veces las musas no aparecen; como dice Joan Manuel Serrat: “estarán de vacaciones”. Entonces no se nos ocurre nada, nos falta inspiración.
Podemos buscarla mirando lo que la gente no ve y capturarlo con nuestra cámara.
Pero, hay veces que nosotros tampoco vemos lo que no ve la gente.
Otra forma de encontrar inspiración en mirar fotos de otros fotógrafos. Si esos profesionales de la fotografía son, además, grandes maestros, grandes expositores y/o ganadores de premios mejor.
Para ayudar a nuestra inspiración, hoy les muestro tres fotografías de Kalyan Varma y el enlace a su página web para que nos inspiremos con muchas fotografías.
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¿QUÉ TIPO DE CÁMARA ME HACE FALTA?
Ya hemos divagado sobre píxeles, sensores y calidad de imagen. Por lo tanto ya hemos aprendido algunas cosas como para comprarnos una cámara fotográfica acorde a nuestras necesidades.
Me he encontrado varias veces con amigos o conocidos que se habían comprado una cámara digital réflex de precio elevado y nunca antes había tomado fotografías. Gran error. No podemos conducir una motocicleta de gran cilindrada si es la primera vez que nos montamos en una de ella.
Sobre este tema nos hemos explayado en noviembre de 2012 bajo el título “¿Qué cámara le pido a los Reyes Magos?”
Consideramos que lo expuesto en esa oportunidad está totalmente vigente y lo podemos encontrar en el siguiente enlace http://fotografianiidea.blogspot.com.ar/2012/11/que-camara-le-pido-los-reyes-magos.html
Gracias por leerme.
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BREVES CONSEJOS PARA FOTOGRAFIAR DEPORTES
Vemos con frecuencia en los partidos de fútbol que un grupo importante de gente pretende inmortalizar las jugadas o fotografiar a la estrella de su equipo favorito desde las gradas con una pequeña cámara digital compacta.
De esa manera es prácticamente imposible lograr una fotografía de buena calidad.
Para los que posean un equipo fotográfico algo más sofisticado van los siguientes consejos:
Algunos refieren que el trípode es imprescindible. Yo no estoy de acuerdo. Se puede trabajar con cámara en mano y, en todo caso, puede ser de mucha utilidad un monopié.
Debemos tener cargada la batería en un 100% y tener una batería de repuesto.
No utilizar la cámara en modo automático. Deberemos utilizarla en modo manual.
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La velocidad de obturación deberá ser rápida, dependiendo de dos cosas: las condiciones de iluminación y el tipo de deporte. No es lo mismo fotografiar un partido de fútbol que una carrera de automóviles o motos. Para el primero, tal vez, sea suficiente una velocidad de obturación de 1/250s; mientas que para las carreras tendremos nuevamente dos opciones: si queremos detener totalmente el movimiento tendremos que utilizar una velocidad de obturación de 1/1000s o 1/2000s; en cambio, si queremos realizar un barrido que muestre movimiento de las ruedas y del fondo, posiblemente sean suficientes 1/250s o 1/500s.
La apertura del diafragma deberá ser grande (1.4; 1.8; 2; 2.8, 4.5), para obtener una profundidad de campo corta y un desenfoque del fondo.
La sensibilidad ISO dependerá de las condiciones de iluminación y de la velocidad de obturación. Habitualmente utilizaremos ISOs altos; pero, recordar que cuanto más alto es el ISO, más ruido tendremos en la imagen, especialmente en
condiciones de baja luminosidad.
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El enfoque deberá ser automático (si la cámara lo permite, servo continuo –oportunamente nos referiremos a los modos de enfoque, especialmente para los que no están familiarizados con algunos términos).
El modo de disparo, si la cámara lo permite, deberá ser en ráfaga.
Es fundamental activar el estabilizador de imagen; en caso contrario, en la mayoría de las situaciones, será muy difícil enfocar correctamente.
En lo que se refiere a la distancia focal, utilizar un teleobjetivo de 200 ó 300 mm; o bien, un zoom (objetivo de distancia focal variable) de 70-300mm.
Los poseedores de una cámara compacta o bridge con zoom largo, eviten utilizar el zoom digital.
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martes, 6 de enero de 2015
CALIDAD DE LA IMAGEN
Ya hemos hablado de píxeles y de sensores; por lo tanto, antes de hablar sobre la cámara que nos hace falta, nor referiremos a la calidad de la imagen.
Al hablar de calidad de una imagen digital debemos hacer mención de la resolución.
La “resolución de una imagen” indica cuánto detalle puede observarse en ésta. Si decimos que una imagen tiene mayor resolución estamos indicando que tiene más detalle, es decir, mayor calidad visual.
La resolución se describe mediante dos números, donde el primero indica la cantidad de columnas de píxeles que tiene la imagen a lo ancho y el segundo es la cantidad de filas de píxeles que tiene la imagen a lo alto.
Para saber cuál es la resolución de una cámara digital debemos conocer la cantidad de píxeles posee el sensor a lo alto y a lo ancho.
Por ejemplo: si tenemos una cámara con un sensor que tiene 4000 píxeles de ancho y 3000 píxeles de alto, (4.000 x 3.000 = 12.000.000) la resolución es de 12.000.000 de píxeles, es decir 12 megapíxeles.
Ésto es referente a la resolución de la cámara; ahora habrá que considerar lo referente a la resolución de impresión, que se mide en puntos por pulgada (ppp).
Se considera que a partir de 200 ppp la resolución de impresión es buena, y si deseamos tener una mayor seguridad es conveniente llegar a los 300 ppp para evitar (al menos parcialmente) los defectos de una óptica de no muy buena calidad o sucia o un procesador de imágenes de la cámara no muy bueno, lo que disminuye la calidad de la impresión.
Para conocer el tamaño de la impresión que vamos a realizar sin perder calidad, tendremos que hacer el siguiente cálculo: dividir el ancho de la imagen (por ejemplo 2.400 píxeles por la resolución de impresión (por ejemplo 300 ppp) (2.400/300 = 8). No será conveniente superar las 8 pulgadas (1 pulgada = 2.54 cm), es decir (8 x 2.54 = 20.32) 20 cm, para no perder calidad.
continuación se muestra la misma imagen a una resolución de 35; 75; 150 y 300 ppp. Notaremos perfectamente la diferencia de calidad de impresión.
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Además, sería conveniente recordar el post publicado hace ya tiempo. Éste es su enlace: http://fotografianiidea.blogspot.com.ar/2013/02/ampliar-nuestras-fotografias.html
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lunes, 5 de enero de 2015
INSPIRACIÓN
La fotografía no es sólo técnica. Necesitamos inspiración para hacer fotografías diferentes, atractivas, divertidas, dramáticas o con un toque personal.
Pero pocas o muchas veces las musas no aparecen; como dice Joan Manuel Serrat: “estarán de vacaciones”. Entonces no se nos ocurre nada, nos falta inspiración.
Podemos buscarla mirando lo que la gente no ve y capturarlo con nuestra cámara.
Pero, hay veces que nosotros tampoco vemos lo que no ve la gente.
Otra forma de encontrarla es mirar fotos de otros fotógrafos. Si esos profesionales de la fotografía son, además, grandes maestros, grandes expositores y/o ganadores de premios mejor.
Para ayudar a nuestra inspiración, hoy les muestro tres fotografías de Dave Hill y el enlace a su página web para que nos inspiremos con muchas fotografías.
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